Мулдашев Эрнст Рифгатович - "В поисках города богов"

Схема района

- Невидимые части Кайласа - главные, отметил Бонпо-лама.
- И все они были созданы с помощью божественной силы пяти элементов, - добавил я.
Мы оба почувствовали, что устали. На прощание обнявшись с Бонпо-ламой, мы с Равилем вышли во дворик храма. Я заметил, что по трехмерной траве проскакала трехмерная лягушка.

На этом, дорогой читатель, повествование о параллельных мирах не заканчивается. Еще состоятся две экспедиции, посвященные изучению этого вопроса. Но об этом Вы прочитаете в будущих книгах.
Весь следующий день я занимался составлением схемы района Кайласа. Карты, которые я купил в магазине, грешили неточностями и разночтениями названий рек, гор, долин и монастырей, которые произвольно писались то на тибетском, то на индийском, то на китайском языках в английской транскрипции. Говорить о точности географических привязок и точности нанесения высот и не приходилось. Я, конечно же, не имел возможности точно нанести на карту интересующие меня места типа "место голодного черта", "Зеркало Царя Смерти Ямы" и тому подобное. Тем не менее, я попытался сделать это, хотя получилось, скорее всего, весьма приблизительно. На месте будет виднее.

Мне удалось составить две схемы района Кайласа; одна - схема "Страны Богов", то есть схема региона, прилегающего к Кайласу и вторая - схема "священной Парикармы", то есть схема тех мест, по которым паломники обходят по священной тропе гору Кайлас.
Эти обе схемы, без претензий на точность, получились следующими (см. стр. 238, 239).
Лежа на неудобной кровати в гостинице "Пирамида" в городе Катманду, я долго рассматривал эти схемы. На первый взгляд все казалось обычным: такие же, как и везде, реки, горы... Но в душе щемило от ожидания встречи с загадкой. Я еще не знал, какие приключения ожидают нас там. Завтра мы отправлялись на Тибет.

Я представил, какой душевный трепет охватывает паломника, собирающегося совершить парикарму вокруг священной горы. Ему, паломнику, наверное, ведом только один Бог, величие творений которого он сможет наяву созерцать при встрече со священной горой. И ему, паломнику, и в голову, конечно же, не может прийти то, что многие западные (да и восточные) люди имеют в глубине души другого, более "сладкого и родного Бога" - доллар (или рубль, или рупию и тому подобное), во власти которого находятся даже тогда, когда ходят в церковь или мечеть и произносят высокие слова во славу настоящего Бога. Этот "бумажный Бог" силен, очень силен, и сила его состоит в материальной власти, которую он дарует людям. Похотливая сила "бумажного Бога", действующая в области грубо материальных понятий по типу сытости, обладает реальной властью потому, что эта власть близка, понятна и хрустит под пальцами или увесистой пачкой оттягивает карман или "на-пузник". Куда там до настоящего Бога, ведь для общения с Ним - невидимым - надо ходить в какие-то религиозные заведения, слушать проповеди и изо всех сил представлять величие Создателя, замысел которого остается все равно непонятным! А пачка долларов близка и тяжела, от нее веет реальной силой: захочу - куплю "Мерседес", захочу - шикану в ресторане, захочу - куплю проститутку...
Но... рано или поздно возникает желание "купить" любовь. Это глупое желание становится все сильнее, сильнее и, наконец, начинает грандиозно и больно свер-бить в душе. Пачка долларов начинает казаться скучной и никчемной,
начинают раздражать женщины, которые никак не хотят искренне влюбиться в "денежный мешок" и даже... м... м... м... называют тебя - наместника "бумажного бога" на Земле - противным словом "козел"... и, рано или поздно, к горлу подступает скука, звенящая, тоскливая скука, когда устоявшиеся уже привычки иметь "бумажную власть" становятся похожими чем-то на надоевшую вонь, от которой никуда уж не деться.

Богатый человек, в поте лица зарабатывавший "бумажную власть", конечно же, изо всех сил старается укрыть от самого себя эти разлагающие бизнес мысли, но они все появляются и появляются, а не любящие глаза женщин все встречаются, встречаются и встречаются. Настоящий Бог, тот самый Боженька, которого искренне любят паломники и другие светлые люди, делает свое дело в борьбе с искусственным "бумажным богом".

В тот момент, когда я лежал на неудобной кровати в гостинице "Пирамида" в городе Катманду, я не знал, что почти через два года рухнут две башни Мирового Торгового Центра в Нью-Йорке, что многие газеты будут писать о предречении Нострадамуса по этом поводу, и что многие люди будут считать эту катастрофу не террористическим актом, а божьим возмездием над главной обителью "бумажного бога" на Земле. А еще через некоторое время Надежда Маслова из Екатеринбурга удивительный человек со способностью видеть тонкий мир - пришлет мне фотографию призрачного "огненного меча", занесенного над Нью-Йорком, которую она сделала со смотровой площадки Мирового Торгового Центра с помощью цифровой камеры.
Я встал с кровати и пошел в другую комнату, где полным ходом шел сбор к завтрашнему отъезду на Тибет. В бочках уже лежали продукты, рюкзаки были упакованы.

Сергей Анатольевич Селиверстов купил целый ящик мандаринов и всем рекомендовал есть их, уповая на особую их роль в процессе адаптации к высокогорью. Когда я уходил, взяв свой рюкзак, около двери услышал сочный голос Селиверстова, кушавшего мандарины:
- Двадцатый пошел.

Глава 5
Вот он, Тибет!

- Ох, и трясет, без кишок можно остаться! - в сердцах проговорил Селиверстов, подпрыгивая на заднем сиденье джипа.
- У тебя еще есть чему трястись. Обратно будешь костью ехать,
если конечно, живым вернешься, - с видом прорицателя язвительно выговорил худой Рафаэль Юсупов.
- Кончай, еще накаркаешь, - с негодованием сказал Сергей
Анатольевич Селиверстов.
- Сам понимаешь, - все тем же угрюмым голосом продолжал Рафаэль Юсупов, - только что, незадолго до нас с Тибета не вернулись два американца и два немца. Куда они делись? Погибли или... как говорится, тайга закон. А если еще вспомнить четырех альпинистов, которые залезли на какую-то из вершин в районе Кайласа, после чего в течение года превратились в стариков и умерли.
- А если еще добавить то, что мы пойдем в Долину Смерти и предстанем перед ликом Зеркала Царя Смерти Ямы, - с ухмылкой вставил Равиль Мирхайдаров.

- Вы еще забыли про заколдованное "место голодного черта", где реализуются все плохие мысли человека, - Селиверстов
посмотрел на Рафаэля с Равилем, - кончайте накручивать! Я то по жизни опасностей ой-ой сколько видел. Вон мы с шефом в Гималаях с какими только опасностями не встречались: и лавины, и ситхи, и мертвая вода, и психоэнергетический барьер Сомати-пещер. И ничего - живы и здоровы.
- Риск - благородное дело. Любой исследователь, тем более исследователь-путешественник рискует, и рискует не только честью ученого, но порой и жизнью, - патетично с поучающими интонациями произнес Рафаэль Юсупов. - Просто разумно надо ко всему подходить, ответственно.
- Интересно, как оно будет в объятиях Шамбалы? - как бы сам себя спросил романтичный Равиль.
Дорога, по которой мы ехали после пересечения границы Непала и китайского Тибета, и в самом деле была просто жуткой. Она проходила над пропастью высотой 300-400 метров, была узкой и состояла из крупных камней вперемежку с грязью. Иногда появлялась колея, и машина начинала буксовать в нескольких сантиметрах от пропасти. Однажды встретился водопад, падающий с почти отвесного склона на край дороги. На этом месте образовалась вымоина. Колесо нашего джипа, попав туда, начало скользить и зависло над пропастью.
- Ва, ва, ва! - вскричал водитель-тибетец.
- Это он "ой" сказал - прокомментировал Рафаэль Юсупов.
Из жестов водителя мы поняли, что нам следует всем сдвинуться в кабине в сторону, противоположную пропасти, что мы и сделали. Три колеса начали натужно вытаскивать четвертое зависшее колесо. Вскоре четвертое колесо затянулось на землю, и мы поехали вперед.
- Ух, - послышался вздох Селиверстова.
Уже вечером мы достигли маленького китайского городка Джанг-ну, еще раз прошли таможенную проверку и уже ночью, так же над пропастью поехали дальше, чтобы добраться до поселка Ниалам, где должны были переночевать.
- Ночью лучше ехать, высоту пропасти не видать, - отметил Рафаэль Юсупов.

Какие они - тибетцы

Поселок Ниалам располагался на высоте 3750 метров в ущелье и, как нам сказали, был типичным тибетским поселком. Мы разместились в тибетской гостиничке с кроватями, на которых лежали оригинальные коврики, сотканные из шерсти яка. Поужинали мясом яка, и попили чай, куда было добавлено сало этого животного. Было очень непривычно.
Утром удалось найти полчаса времени, чтобы походить по поселку и понаблюдать за жизнью тибетцев. Первое, на что я обратил внимание, это красные ленты с бахромой, вплетенные в косы на головах мужчин и женщин, о роли которых в выведении вшей путем их периодического простирывания рассказывал мне англичанин Тим. На пороге домика я увидел двух женщин, одна из которых увлеченно перебирала волосы другой, иногда смачно вскрикивая и производя двумя пальцами давящие движения. Нетрудно было догадаться, что она говорила что-то типа "Ах, сволочь (вша), попалась!".

Дети, конечно же, чистотой своих лиц и рук тоже не отличались. Они, тибетские дети, как мне показалось, имели, чуть ли не врожданный инстинкт - попрошайничать. Стоило только мне взглянуть на одного юного отпрыска тех людей, от которых некогда зародилось все человечество, как он сразу протянул руку и зычно сказал:
-Сэр, гив (сэр, дай). Я полез в карман и, достав китайский юань, протянул его тибетскому пацану. Вместо "спасибо" он крепко вцепился в мой рукав и, топая ножкой, начал требовательно голосить: - Гив, гив, гив.

Откуда ни возьмись появились еще несколько мальчиков и девочек, которые стали отталкивать конкурента, вцепившегося в мой рукав и также стали выкрикивать это гавкающее слово "гив". Я достал еще несколько юаней и протянул их им. Дети кинулись на них, конкурируя, и даже порвали один юань. Я повернулся и, сопровождаемый негодующими криками, пошел к машине. Вслед мне кинули камень.

Надо честно отметить, что в поселке встречались и бритоголовые дети, которые не попрошайничали. Видимо, они относились к более зажиточным слоям населения Тибета, для которых была небезразлична проблема профилактики вшивости. Но взрослые мужчины в обязательном порядке носили косу с красной лентой. Нам пояснили, что коса с красной лентой считается признаком мужского достоинства, а вопрос о благоприятных условиях для размножения вшей оставили без ответа.
В этом же поселке мы неоднократно видели, как тибетцы носят ошкуренные туши животных, чаще всего баранов, мясо которых было покрыто тонкой прозрачной корочкой. Любознательный Рафаэль Юсупов стал расспрашивать тибетцев об этом и выяснил, что мясо на Тибете под открытым небом не портится, а просто слегка подсыхает, покрываясь корочкой и сохранясь долгое время. Причиной этого, как он пояснил, является отсутствие насекомых в высокогорье.
- Смотри-ка, - удивился Селиверстов, - как велика роль того, что мясо могут мухи обгадить. Неужели их дерьмо столь едучее, что оно может мясо разъесть и вонь вызвать?
- Неверно думать, - Рафаэль Юсупов серьезно посмотрел на Селиверстова, - что мухи садятся на мясо только для того, чтобы
сходить в туалет. Они, мухи, личинки в мясо откладывают, которые там размножаются и дают новое поколение мух. Выросшие
личинки зеленых мясных мух опарышами называются, на которые, как известно, хорошо клюет рыба. В Китае эти опарыши де
ликатесом и для людей считаются, в жареном, конечно, виде.
-А я бы опарышей не стал есть, хоть в жареном, хоть в пареном виде.

- А зря, - многозначительно произнес Рафаэль Юсупов.
Чуть позднее мы неоднократно видели, как тибетцы едят мясо в сыром виде, даже не посыпая солью. Блаженство было написано на их лицах. Я понимал, что добыть огонь и сварить мясо на высоте 4000-5000 метров было непростой задачей.
Погрузив весь наш скарб в грузовик, мы отправились дальше в путь. После поселка Наилам ущелье расширилось, дорога стала лучше. Мы поднимались все выше и выше, чтобы пересечь гималайский хребет.
По пути стали встречаться яки, груженые травой. Сено, которое здесь отнюдь не косят косой, а режут серпом, тибетцы складывают в копны во дворе для предотвращения мора скота, случающегося по причине возможного образования зимой плотной снежной корки, препятствующей тебеневке, когда животные раскапывают снег и едят мерзлую жухлую траву.
До 4000 метров высоты можно было иногда видеть небольшие участки посевов ячменя и картофеля. Размер выросшей здесь картофелины редко превышает размер плода абрикоса.

Якам, которые носят на себе сено, тибетцы на морду надевают плетеную корзинку. В противном случае два яка, груженые сеном, не будут идти вперед, а будут вертеться и есть друг у друга сено, пока все не съедят. Як, как отмечают тибетцы, - животное умное, но не настолько, чтобы понять роль заготовки сена на зиму.
Натужно поднимаясь вверх, мы, наконец, въехали на самую верхнюю точку перевала через гималайский хребет, достигнув отметки 5500 метров. Мы вышли из машины.
- Смотри-ка, дышу ведь на такой высоте, - сказал Селиверстов.

Перед нами простиралась горделивая гряда гималайского хребта. Трудно было поверить, что каждая из вершин по линии хребта имеет высоту 7000-8000 метров. Мы все сфотографировались на фоне гималайского хребта, принимая горделивые позы. А по другую сторону хребта, с севера, начинался Тибет - загадочный и суровый.
С перевала мы съехали почти на километр вниз и поехали на северо-запад по ровному плато на высоте около 4500 метров. Редкая мелкая травка покрывала тибетское плато. Иногда это плато пересекали ручьи, через которые, урча, перебирались наши машины. Мы ехали, ехали и вдруг посреди безжизненной равнины увидели одиноко бредущую женщину в папахе и с бусами.
- Куда, интересно, она бредет среди безжизненной высокогорной равнины? - спросил Селиверстов.
Мы остановились и попросили проводника расспросить ее об этом. Мы наблюдали, как эта женщина, очень достойно одетая и разговаривавшая с чувством глубокого достоинства, что-то отвечала нашему проводнику, сопровождая свою речь грациозными жестами.

- Когда разговор закончился, и женщина побрела дальше, мы спросили проводника:
- Ну и что она сказала?
- Она сказала, что идет к священному Кайласу.
- Идет... пешком, - отвечал проводник.
- А что, давайте ее довезем! - предложил Селиверстов.
- Нет, нет, не надо, - почти вскричал проводник, - ее не надо довозить.
- Почему?
- Так надо.
- Объясните, пожалуйста, - настойчиво вмешался я.
- Ну..., - проводник почесал за ухом, - это трудно понять вам, европейцам. Вы будете смеяться, потому что это...
-Что?
- Это нерационально, но по тибетским обычаям очень гордо и достойно.
-Что?
- Любой тибетец должен дойти, именно дойти от своего дома до главной святыни Тибета - горы Кайлас и поклониться ей. Это считается главной целью его жизни. Тибет большой, очень большой, а дом находится далеко, очень далеко. За целый год люди не могут дойти до священного Кайласа и вернуться обратно. Они часто гибнут в пути. Если человек чувствует, что не может дойти до священной горы, он возвращается обратно, чтобы на следующий год опять предпринять такую попытку. Тибетец старается подойти к священной горе в самой праздничной нарядной одежде.
- Это и есть вариант тибетского паломничества? - задал вопрос Рафаэль Юсупов.
- Ну, как Вам сказать, - сконфузился проводник, - это наш обычай, это наша цель... цель жизни.
- Почему?
- Не знаю, - сказал проводник и потупил глаза.
Впоследствии мы неоднократно встречали одиночных или группами бредущих людей, направляющихся в сторону Кайласа в праздничных одеяниях. Глядя на них, не возникало даже малейшего сомнения в том, что эти люди полны достоинства и богоугодного благородства. Контраст с завшивленным поселком был разительным.
- А почему идут преимущественно женщины? - спросил проводника Селиверстов.
- Женщины сохраняют гордость Тибета, - отвечал он.
- Как понять?

- М... м..., - всего лишь промычал проводник.
По пути иногда встречались разрушенные тибетские деревеньки. Но иногда деревеньки были не разрушенными, и чувствовалось, что в них кипит жизнь. Но таких деревенек на Тибете было мало, очень мало. В одной из таких редких деревенек на пороге дома мы увидели красивую тибетскую женщину.
- О! - сказал неженатый Рафаэль Юсупов.
Оказалось, что эта женщина держит небольшую тибетскую харчевню для путников, куда мы и зашли перекусить.
- Как она хороша! - высказался Рафаэль Юсупов, разглядывая ее и ее украшения. - Я бы, честно говоря, на ней женился.
Эта женщина, в отличие от россиянок, неприхотлива и способна оценить блага цивилизации.
Мы, конечно же, наперебой кинулись советовать Рафаэлю, прокручивая в голове фантастические варианты "умыкания" тибетской невесты и представляя, что дома, в Уфе, он станет приверженцем только тибетской кухни.
- Мясо в сыром виде станешь есть, - заметил кто-то из нас.

Тибетская кухня, честно говоря, нам не пошла. Никакого аппетита у нас не было, у всех разразилась сильная диарея.
- Ферментативная система наших российских пищеварительных трактов не приспособлена к перевариванию тяжелых жирных
кислот, в обилии содержащихся в ячьем жире, - пояснил Рафаэль Юсупов.
Очень странными оказались тибетские туалеты. Они были приподняты над землей и напоминали постаменты для памятника. Четкое разделение на мужскую и женскую части отражалось даже на ступеньках, которые были построены принципиально отдельно. Туалет имел две двери - мужскую и женскую. Но внутри туалета разделяющая стена была воздвигнута только до пояса, в связи с чем, заглянуть, например, в женскую половину не составляло никакого труда. Равиль Мирхайдаров с глазами налитыми ужасом рассказал, что, зайдя в мужскую половину этого туалета, он обнаружил сидящую в женской половине туалета тибетскую женщину. Равиль ничего умнее не придумал, как тоже присесть и скрыться за низкой разделительной стенкой, хотя для мужского варианта мочеиспускания это неестественно. Потом он стал ждать в этой позе, надеясь, что женщина первой встанет, натянет на себя нижнюю часть одежды и уйдет. Но женщина, видимо стесняясь, ждала, что мужчина, то есть Равиль, сделает это первым. Ожидание в неудобной позе в не самом приятном месте продолжалось довольно долго. Тогда Равиль умудрился натянуть ремень в положении "вприсядку" и, выскочил из туалета, проявив тем самым джентльменские качества.
Я уже отмечал, что микроскопические тибетские деревеньки здесь встречаются весьма редко. Большинство тибетцев, как выяснилось, живут в закопченных черных палатках, периодически перекочевывая с места на место и перегоняя стада овец или яков. При виде нас пастухи-тибетцы оставляли свое стадо, подходили к нам и, если мы останавливались на стоянку, то долго часами стояли чуть поодаль, наблюдая за нами. Им, тибетцам, было любопытно.

Мы ставили палатки, разгружали весь наш скарб и делали много других дел, а они, тибетцы, стояли и наблюдали за нами. Мы иногда подходили к ним и давали что-то из еды, пачку печенья, например. Они брали это и продолжали стоять.
- Делать что-либо под этими взглядами - то же самое, что заниматься сексом на сцене, - прокомментировал ситуацию Селиверстов.

Мы попросили совета у проводника, ссылаясь на щепетильность ситуации.
- А они голодные и очень бедные, - отвечал проводник.
- Странно, что они не сразу съедают еду, которую мы им даем, - засомневался Рафаэль Юсупов. - Да и стада овец...
- Они хотят вареной вкусной пищи, а не сырой... Они хотят, чтобы у них были хорошие палатки, был газ, был хлеб, был свет..
Имейте в виду, что они все могут украсть, все, вплоть до пустой банки.
В тот день мы ночевали на берегу озера Пойкетсо. Когда под взглядами пастухов-тибетцев лагерь был разбит, проводник нам порекомендовал лечь спать, затащив все вещи в палатки и держать эти вещи в руках всю ночь.
В противном случае украдут, из рук вытащат, - убедительно сказал он. - Но человека вместе с палаткой не украдут, не бойтесь. Если ночью захотите по нужде, то далеко от палатки не отходите. Глазом не успеете моргнуть, как... ее украдут вместе со всем содержимым.

- Ас человеком палатку ночью не украдут? - с опаской спросил Рафаэль Юсупов.
- Точно не украдут. Без человека только крадут, - отвечал проводник.
Проснувшись в обнимку с вещами, мы снова увидели тибетцев, стоявших и наблюдавших за нами. Утром, что естественно, всем хотелось сходить в туалет. Но под взглядами тибетцев сделать это было трудно. Кто-то спрятался за палатку, кто-то просто отвернулся, а Сергей Анатольевич Селиверстов размеренным шагом пошел за бугор. Через некоторое время он возвратился.
- Хорошую туалетную бумагу мы купили, прямо зад ласкает, - поделился он с нами впечатлениями.
Я понимал, что в условиях тибетского высокогорья каждый день и каждую минуту надо было выживать. А это трудно, очень трудно - не жить, а выживать. Я вспомнил Бразилию и негров, лежащих под пальмами и ждущих, когда упадет кокосовый орех, содержимым которого можно было и напиться и наесться. А здесь, на Тибете, можно было рассчитывать только на скудный рацион из сырого мяса.

Самое главное, чего не хватало на Тибете, - это огня. Мы, цивилизованные люди, везли с собой баллоны с газом. Газ в разряженном воздухе, конечно же, горел плохо, но все же горел. А тибетские пастухи, у которых газа нет и не было, топили сушеными корнями некоторых видов трав или ячьим пометом. Мы постоянно видели, как тибетцы ходили и собирали помет яков.
Как-то я взял несколько сухих кусков помета яков и решил развести из них костерок на высоте около 5000 метров. Я дул, дул, сухой помет тлел и тлел, но никак не хотел загораться. Мне пришлось смириться и спрятать свою гордость мастера спорта по туризму в карман. Тибетцы умели разводить костер на этой высоте.
Однажды я заметил на холме высотой около 6000 метров двух тибетцев, неподвижно стоящих и смотрящих на северо-запад.
- Куда они смотрят? - спросил я проводника.
-- Они смотрят на священный Кайлас, - ответил он.
- Но ведь отсюда Кайлас не может быть виден?!
- Они любуются лучами, исходящими от Кайласа.
- Какими лучами?
- Вы не сможете увидеть эти лучи, а некоторые тибетцы могут их видеть. Они, эти лучи, говорят, очень красивые.
- Интересно очень... Странное впечатление складывалось от встречи с тибетцами.
С одной стороны замечалась высокая одухотворенность этих людей, способных гордо переносить лишения ради душевного соприкосновения с главной святыней Тибета - горой Кайлас, с другой -беспробудное бескультурье и дикость.
- Как эти два качества могут совместиться в одном народе? - раз за разом, потряхиваясь в автомобиле, задавал я себе вопрос, не находя на него ответа.
Было вполне ясно, что мощный религиозный компонент в душах тибетцев был продиктован не только теософическим характером развития этого загадочного государства, но и подсознательным ощущением величия своего прошлого, поскольку именно здесь, на "Вечном Материке", после Всемирного Потопа был заново создан первый земной человек-тибетец. Большие Люди, клонировавшие тибетцев, лелеяли их как своих детей и наставляли на путь истинный в течение многих тысячелетий, не давая им одичать и самоуничтожиться. Большие Люди довели тибетцев до той стадии духовного и физического совершенства, что тибетцы начали уходить от родного "Вечного Материка" и осваивать новые земли, вышедшие из-под воды. В течение многих тысячелетий шло освоение новых материков. На разных континентах тибетцы изменили свой облик, но продолжали жить. Некоторые группы их совсем одичали и канули в лету, но некоторые группы обжились на новых местах и создали новые цивилизации.
Через какое-то время тибетцы, распространившиеся по Земле и уже забывшие о том, что их древней родиной является Тибет, начали встречать непонятных и высокомерных людей. Эти люди держались особняком. Бывшие тибетцы, вглядываясь в их глаза, чувствовали, что они не братья им, что они другие. Войнами сопровождалось знакомство. Вскоре тибетцы поняли, что женщины этих высокомерных людей могут рожать детей и от них, тибетцев. Тем не менее, тибетцы старались не смешиваться с высокомерными людьми, так же как и высокомерные люди не хотели смешиваться с ними. Но смешение шло, шло и шло. Бурная человеческая жизнь уже кипела на Земле. И в основе этой жизни был тибетский клон - порождение Шамбалы.
Машину сильно тряхнуло на кочке. Мысль, выплывшая из подсознания и натужно твердившая о существовании на Земле, кроме тибетского клона, каких-то высокомерных людей, прервалась. Водитель как назло включил нервировавшую меня китайскую музыку. В этот момент я не знал, что через несколько лет мы отправимся в новые экспедиции, в ходе которых выяснится, что "постпотопный новый земной человек" был клонирован в нескольких местах земного шара, и что места клонирования находятся на одной линии, идущей от священной горы Кайлас. Но об этом, дорогой читатель, мы поговорим в новых книгах, которые в промежутках между хирургическими операциями я собираюсь написать.
Я попросил, чтобы музыку выключили. Мысли снова тихонько начали собираться в кучку и вынесли опять на Тибет, по территории которого мы ехали. Я четко осознал, что Большие Люди, некогда проживавшие здесь в государстве йогов и "выхаживавшие" тибетский клон, после распространения тибетцев по земному шару посчитали свою миссию выполненной и стали одни за другим уходить в прекрасный подземный мир Шамбалы.
А что же стало с тибетцами, которые остались жить на "Вечном Материке" и живут здесь до сих пор? Размышляя над этим вопросом, я понял, что коренные тибетцы тоже уже сделали свое дело, дав основной росток человечества на Земле. Но их не приняла прекрасная Шамбала, и они остались жить на этой суровой земле, которая некогда была цитаделью человечества.
По дороге встретился одиноко бредущий тибетский мальчик. Я взглянул на его лицо и заметил в нем глубокую подспудную тоску по своему былому величию.

- Миссия тибетцев выполнена! - вполголоса произнес я.
- Чего? - отозвался Селиверстов.
- Да так.
- От этой мысли мне стало грустно, очень грустно. Сам не понимая почему, я остановил автомобиль, вышел из него и, пригласив кого-то из ребят, сфотографировался с ним на фоне тибетского пейзажа.
- Мы тоже когда-то были тибетцами, - подумал я.
Когда мы садились в автомобиль, в нем уже опять играла китайская музыка.